"Автомат" выходит из строя. Что делать?

Наверное, первым, что вас насторожит, будет заметная пауза после перевода рукоятки селектора в положение D ("Ход"), нажатием на газ и движением машины. Может, "задумчивость" автомобиля проявится и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или перестанет переключаться совсем.Полетела автоматическая трансмиссия. Эта новость способна ввергнуть владельца машины в состояние полной прострации, особенно у нас, где разобраться с подобной технической "новинкой" полностью не способны пока даже механики автосервиса, обслуживающие исключительно иномарки.

Автоматическая коробка - штука, конечно, не из простых. Но не стоит все же представлять дело так, будто бы справиться с ней абсолютно невозможно. Если вы достаточно опытный автомобилист, умеете держать в руке ключ или отвертку, а, главное, не успели еще довести тонкий механизм, что называется, до ручки, есть шанс поправить дело даже без большой разборки - не снимая коробку с машины.

Но имейте в виду: если вы ездили с пробуксовывающей и капризничающей коробкой достаточно долго, что вызвало значительный износ и повреждение фрикционных узлов, пеняйте на себя - без сложного профессионального ремонта и приобретения дорогостоящих запчастей никак не обойтись. Вообще-то любая работа с "автоматом" - это достаточно большая возня - но все же часть проблем можно решить, обойдясь минимумом инструмента и смотровой ямой или эстакадой.

И еще одно предупреждение: если ко всему прочему имеются какие-то неполадки в самом двигателе, разберитесь с ним прежде, чем браться за коробку. В частности, тот же подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата".

Обязательно отрегулируйте холостой ход, ликвидируйте любые заедания в цепи "педаль газа - система питания". Если при остановке на перекрестке вам приходится удерживать рвущуюся вперед машину тормозами, значит, коробка зря работает на износ.

Проверяем жидкость
Перед тем, как заезжать на эстакаду и доставать инструменты, оцените состояние залитой в коробку жидкости. Кстати говоря, правильнее называть ее именно жидкостью, а не маслом, поскольку в отличие от ручной коробки с ручным переключением здесь ей приходится выполнять еще целый ряд важных функций помимо смазывания шестерен - передавать усилие в гидротрансформаторе, работать в гидроприводах механизма переключения...

Итак, если жидкость издает резкий неприятный запах и окончательно потеряла первоначальный цвет, не исключено, что дело зашло слишком далеко, и "автомату" нанесен непоправимый ущерб. Владельцу подобной машины следует запомнить раз и навсегда: на жидкости экономить нельзя, как бы дорого она ни стоила.

Правда, некоторое потемнение и появление неприятного запаха в процессе эксплуатации для некоторых ее сортов являются нормальным явлением, так что сразу грешить на одну лишь жидкость не стоит.

Наличие пузырьков указывает на неправильный уровень жидкости. Если уровень жидкости слишком высок, то вследствие контакта с вращающимися деталями происходит вспенивание.

"Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода, образуя эмульсию.
Вода (охлаждающая жидкость) могла попасть только вследствие разгерметизации радиатора охлаждения коробки передач, который встроен в основной радиатор двигателя.

Вне всякого сомнения, пробуксовка и проблемы с переключением вполне могут быть связаны с пониженным уровнем жидкости. Во-первых, его нужно регулярно контролировать, а во-вторых, контролировать правильно. Если у вас есть инструкция к машине, внимательно изучите тот раздел, который касается этого процесса.

Как правило, уровень жидкости проверяется на непрогретой трансмиссии, при работающем на холостых оборотах моторе и рукоятке селектора в положении Р ("Стоянка"). Машину нужно установить на ровной площадке. Перед установкой селектора в положение Р прогнать его по всем остальным положениям. Некоторые изготовители предусматривают возможность контроля уровня и в горячем состоянии, но точность измерений в этом случае оказывается значительно ниже.

Если вы обнаружите, что уровень упал ниже отметки Min, осмотрите коробку на предмет обнаружения течи. Найти ее не так просто, поскольку поток воздуха при движении размазывает вытекающую жидкость по всем узлам. Так что лучше насухо протереть коробку тряпкой и после небольшого пробега осмотреть снова. Если жидкость подтекает через задний сальник, потерявшую герметичность прокладку нижнего поддона или прохудившиеся трубки охлаждающего контура, то ремонт вполне можно осуществить без демонтажа коробки.

Кстати, утечка через контур охлаждения - одна из наиболее вероятных причин падения уровня. Как правило, контур представляет собой трубки, соединяющие коробку с небольшим радиатором. Жидкость находится в них под давлением, и любые повреждения шлангов немедленно влекут за собой утечку.

Трос-помощник
На машинах с "автоматом" имеется трос (или иной привод), который связывает дроссельную заслонку карбюратора с коробкой, обеспечивая оптимальный режим переключении. Если регулировка его нарушена, возможно слишком раннее или слишком позднее включение нужной передачи.

Обнаружить привод проще простого (рис. 1).

Его задача - изменять работу клапанов коробки в зависимости от степени нажатия на педаль газа.

Найдя трос, посмотрите, не оборван ли он (как правило, это случается в районе наконечников), и легко ли он перемещается. Если трос (или привод) пережат или заклинен, выясните причину и устраните ее. Как правило, достаточно очистить его от грязи и ржавчины и хорошенько смазать. Причиной тугого хода троса в оболочке часто оказывается слишком крутой его изгиб - в этом случае постарайтесь расположить его так, чтобы он изгибался по возможности плавно, по большим радиусам.

После того, как вы убедитесь, что трос (или привод) работает без заеданий, его, если все же необходимо, можно отрегулировать. К сожалению, привести здесь какие-то конкретные рекомендации трудно: сколько моделей - столько и вариантов. Если подобная регулировка описана в инструкции - считайте, что вам повезло. В противном случае придется действовать "методом тыка", выехав на достаточно свободное шоссе и пробуя укорачивать или удлинять трос до тех пор, пока передачи не начнут переключаться более-менее прилично.

Обнаружить регулировочный узел, скорее всего не составит особого труда. В случае с тросом он может выглядеть, например так, как показано на рис. 1, а в механическом приводе наверняка отыщется резьбовая тяга с контргайкой.

Пневмопривод
Если к вашей коробке подключена какая-либо вакуумная магистраль, внимательно осмотрите шланги и трубки - нет ли трещин, способных вызвать утечку, не видны ли вмятины или переломы, перекрывающие ток воздуха.

Если воздушная магистраль подсоединена к установленной на коробке штуковине, похожей на вакуум-корректор трамблера или что-нибудь в этом роде, значит, ваш "автомат" снабжен вакуумным регулятором (часто он называется вакуум-корректором или "модулятором"), который и может оказаться причиной всех ваших неприятностей (рис. 2). Испорченный регулятор способен вызвать полный отказ коробки переключаться.

При выходе из строя вакуумного регулятора из выхлопной трубы машины начинает валить синий дым, поскольку трансмиссионная жидкость подсасывается в двигатель. Так как все капризы регулятора обычно вызываются пробоем его диафрагмы, через которую жидкость попадает в магистраль, идущую к впускному коллектору мотора, выявить это достаточно просто. Снимите трубку со штуцера и загляните в нее. Наличие в ней жидкости недопустимо! Если есть жидкость, то вакуум-корректор придется заменить.

Привод селектора
Теперь можно проверить, насколько точно команды от ручки в салоне передаются на коробку.
Чтобы отрегулировать привод на большей части машин, рукоятку селектора устанавливают в положение Р. Затем, отсоединив привод от коробки, устанавливают в положение Р и расположенный на ней рычаг.
Приведя, таким образом, в соответствие друг другу положение рычагов, подсоединяют привод, при необходимости удлиняя или укорачивая его, пока наконечник не станет на место. Как правило, регулировочное устройство представляет собой резьбовую тягу или паз с контргайкой, а в случае с тросовым приводом обычно двигается его оболочка.

Что с давлением?
Профессионалы ставят диагноз "автомату" так: сначала испытывают машину на ходу, а потом замеряют давление жидкости в магистралях на стенде. Сравнивая симптомы и результаты измерений, опытному механику не составляет труда точно определить, в чем кроется неисправность.
Вам это тоже под силу, но лишь при наличии руководства по ремонту, в котором сведены все необходимые данные, и, естественно, соответствующих приспособлений, важнейшими из которых являются тахометр (желательно более точный, чем тот, что установлен на приборной панели) и один или несколько манометров, характеристики которых можно определить, заглянув в руководство.
Проверку проводят, подсоединяя шланги манометров к соответствующим штуцерам на картере коробки (рис. 3).

Места подсоединения манометров и принадлежность каждого из штуцеров должны быть указаны в руководстве по ремонту. Показания манометров сравнивают с приведенными в руководстве граничными величинами давлений, и на основании этого сравнения делают вывод о характере неисправности.

Замена фильтра и жидкости
Замена жидкости и фильтра вам вполне под силу. Фильтр-сетку можно не менять, а лишь промыть и прочистить, замочив предварительно в керосине или растворителе. Даже если у вас нет приспособлений для проверки давления, но коробка пробуксовывает и плохо переключается, а жидкость с фильтром не трогали по меньшей мере 50 тысяч километров, может быть, эта простая процедура принесет вам успех.
Если коробка имеет сливное отверстие с пробкой, все решается просто. Запаситесь лишь достаточно вместительной емкостью - литров на 8-10 - для отработавшей жидкости, объем которой в коробке достаточно велик.

Если же сливного отверстия нет - что ничуть не удивительно - отверните все болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах. Подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба болта.
Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть.

После удаления поддона открывается доступ к сетчатому фильтру (рис. 5). Кстати, если он забит фрикционным материалом, скорее всего вы обнаружили источник всех своих бед. Не следует пугаться поблескивающих кое-где металлических крупинок (если имеется магнитная сливная пробка, они оседают обычно на ней). Но если есть измельченный фрикционный материал и металлических стружек много, дело плохо.

Регулировка ленты
Как правило, такая регулировка мало где предусматривается, но бывают и исключения, например, у Ford и Mercedes. В большинстве случаев она поможет справиться лишь с незначительной пробуксовкой - но только если ситуация еще не вышла из-под контроля. Чем дольше приходилось буксовать фрикционным лентам, тем сильнее они изнашиваются - точно так же, как и обычное сцепление.

Обычно для такой регулировки достаточно ослабить контргайку (рис. 6) и затянуть регулировочный болт с указанным в инструкции моментом при помощи динамометрического ключа, а после этого отвернуть его на определенное число оборотов и вновь закрепить контргайкой.

Подробные комментарии к рисункам

Рис. 1.
Большинство автомобилей оборудовано дополнительным тросом или приводом, соединяющим дроссельную заслонку с коробкой и "помогающим" ей переключаться вовремя. Если регулировка такого привода нарушена, возможны проблемы с переключением: 1 - дополнительный рычаг на коробке; 2 - трос от дроссельной заслонки; 3 - карбюратор; 4 - двигатель; 5 - трос педали акселератора; 6 - педаль акселератора; 7 - регулировочный узел; 8 - рычаг селектора на коробке.


Рис. 2.
Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), отсоедините вакуумную трубку и посмотрите, нет ли в ней жидкости из коробки: 1 - штуцер пневмопровода, 2 - вакуумный модулятор


Рис. 3.
Этот "автомат" системы Chrysler снабжен рядом штуцеров для контроля давления в различных магистралях: 1 - воздушный клапан накопителя; 2 - вал рычага дроссельной заслонки; 3 - вал рычага селектора; 4 - штуцер магистрали заднего хода-режима горной езды R-L); 5 - штуцер для проверки давления подачи жидкости из поддона; 6 - подача жидкости на охладитель; 7 - штуцер накопителя для проверки давления в системе переключения (kickdown) при наборе оборотов двигателя; 8 - штуцер проверки давления в системе переключения при сбросе оборотов переднее сцепление); 9 - то же при наборе оборотов; 10 - поступление жидкости от охладителя.


Рис. 4.
Корпус клапанов легко снимается с картера коробки. При обратной установке лучше использовать новые прокладки и уплотнители: 1 - картер коробки; 2 - корпус клапанов в сборе.

Рис. 5.
Сетка маслозаборника, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе: 1 - сетка масляного фильтра.

Рис. 6.
Регулировка сцепления обычно заключается в затяжке специального болта динамометрическим ключом: 1 - ключ; 2 - регулировочный болт